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| Marche
sur glacier |
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| Dossier |
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Le sauvetage
- Dans le cas où l'infortuné
est malgré tout en possession de ses moyens : il peut remonter
le long de la corde, à l'aide d'auto-bloquants. Vous pouvez
tirer son sac avec la réserve de corde : c'est toujours ça
de fait. La réserve de corde peut servir ensuite à
l'assurage, voire à un changement de corde fixe au moment
du passage de la lèvre de la crevasse, toujours critique.
- Si l'infortuné n'est pas en état de remonter (il
y a toujours des gens qui compliquent les choses...), c'est à
vous de jouer : mouflez!
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Il existe de nombreux mouflages. Voir notre croquis.
L'important est d'en connaître un assez efficace (c'est-à-dire
bien démultiplié), et d'avoir le matériel nécessaire
à sa réalisation! Le mouflage est assez compliqué
si on ne le pratique pas régulièrement. Une révision
est nécessaire de temps à autre. Vous pouvez aussi
faire un croquis sur un bristol à conserver dans le "fond
de sac". La révision s'impose aussi en ce qui concerne
la remontée de corde fixe, ça peut servir...
Matériel nécessaire pour un mouflage
- Quelques mousquetons (si possible des mousquetons de sécurité).
- De quoi réaliser quatre auto-bloquants (dont celui de votre
encordement). Soit en faisant une nœud de Machard qui est simple,
pratique et bon marché, un anneau de corde de 7 mm de diamètre
suffit, soit en utilisant des bloqueurs mécaniques qui simplifient
la vie : poignées, ou plus petits, Tibloc ou Ropeman.
- Un morceau de corde de 8 mm de diamètre et de 2 mètres
de long minimum (n°5 sur le croquis).
- Deux broches à glace.
- De quoi bricoler votre ancrage : sangles, mousquetons...
Ce matériel minimum doit être accroché au baudrier,
prêt à servir (vous verrez vite qu'il vous faut toujours
d'autres bricoles...).
- Un piolet tenu à la main, pas fixé derrière
le sac (essayez donc de bloquer quelqu'un sur des bâtons de
ski !).
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Croquis
pour un mouflage triple
une traction fait remonter l'auto-bloquant 2 vers l'ancrage.
L'auto-bloquant 3 se déplace vers le mousqueton 4. Lorsque le système
vient en butée, l'auto-bloquant 1 prend en charge "l'infortuné".
II faut remettre en place l'auto-bloquant 2 en direction de la crevasse,
et le 3 vers l'ancrage, et ainsi de suite.
A chaque traction, l'infortuné alpiniste qui pendouille remonte de
quelques poignées de centimètres, mais au prix d'un effort
tout à fait raisonnable pour un seul homme, même fluet...
II vaut mieux, néanmoins, être patient et organisé.
Le cramponnage
C' est l'autre technique de progression qui est obligatoire sur un glacier.
Si l'on se retrouve dans une crevasse, ils sont d'un très grand secours
pour remonter la paroi glacée.
La pratique n'est pas très difficile en soit sur une pente modeste.
Pour une pente en dévers Il est conseiller de marcher un peu en "crabes".
On plantera solidement les "pointes avant " lorsqu'on aborde
pleine face une montée raide. Pour le matériel à utiliser
le choix varie selon le type de course et l'état du glacier. En début
de saison, avec un bon enneigement les crampons "10 pointes"
suffiront largement. Si la glace à fait place à la neige optez
pour une paire plus sophistiquée avec un meilleur grip sur glace
vive. Pensez aussi à monter sur votre paire de crampons un kit d'antibotts.
Ils constituent un élément de sécurité incontournable.
En effet, lors d'une descente par neige humide par fort ensoleillement la
neige vient se coller sous les crampons pour former un sabot qui va recouvrir
les pointes et empêcher ainsi toutes possibilités de retenue.
Pour éviter de finir la descente par une rapide et dangereuse glissade,
il y a deux solutions : soit passer son temps à frapper contre ses
crampons pour les dégager soit de se munir d'antibotts.
Vu le prix pour un kit (environ 22 €) le choix paraît simple,
enfin à vous de voir! |
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